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本文是入門級別的西裝指南,和其它數(shù)篇文章來覆蓋西裝穿著及選購的多個層面。以下觀點(diǎn)方法,適用于主流社會的正統(tǒng)西裝,不適用于青少年的時尚潮流風(fēng)格。
不管西服是那一種流派版型,基本的,視覺上肩部一定要合身。新人暫時不要追求穿著舒服,大多數(shù)人從休閑裝改穿正裝,因?yàn)椴贿m應(yīng)西裝的束縛,很難找到舒服感。
肩寬過窄,西裝背后會出現(xiàn)橫向的皺紋;肩膀過寬,肩部線條會被破壞。合適的肩寬在兩個胳膊自然下垂的時候,兩個胳膊和布料似碰不碰的程度是最佳的。袖子是否感覺非常緊,或者背部的下面有沒有褶皺,這些細(xì)節(jié)都要仔細(xì)觀察。
上圖都是正確的示范。
很多人以為襯衫要露出西裝領(lǐng)1公分,其實(shí)是個誤區(qū)。高級的穿西裝標(biāo)準(zhǔn)是襯衫露出西裝至少1英寸,約2.5厘米以上。附張劇照來說明吧,道格拉斯飾演的華爾街2中的老銀行家,這種權(quán)勢背景的人物穿著一向講究,來看看他的襯衫高出西裝領(lǐng)子多少-見下,約1.5英寸。
是的,傳統(tǒng)的西裝包括禮服,為了凸顯高貴,領(lǐng)子一直有包裹脖頸的趨勢。正統(tǒng)西裝或禮服,穿著的舒服與否不是關(guān)鍵,作為一種高級禮儀文化,尊貴感才是最重要的。所以,襯衫領(lǐng)另高勿低。
目前國內(nèi)市面上的普通襯衫全部都是低領(lǐng)座,極少數(shù)的好襯衫用了高領(lǐng)座。這種高領(lǐng)襯衫即時是日常穿著時,也能一眼看出和普通襯衫的血統(tǒng)不同。不用問,我設(shè)計(jì)的仕族法式款的領(lǐng)座一定比普通的高。
如何確定西裝的尺寸是否合身?扣上鈕扣后,衣服與身體之間(胸腹部)仍有一個拳頭大小的空間。從側(cè)面看,領(lǐng)子沒有不自然的鼓起;背部、前肩及袖子沒有不自然的皺紋。
好的單排扣正裝西裝,正常站立時大身部分除了紐扣處之外幾乎看不到褶皺,雙排扣褶皺會略多。所以,褶皺的程度,和腰部的線條,是新手衡量西裝穿的好和不好的重要標(biāo)志。
鑒于新人一般買成衣西裝,要求不能太高,所以我還提供一個低一點(diǎn)的腰部標(biāo)準(zhǔn):西裝上身后,腰部能看到內(nèi)凹曲線而非直線條,表示“我已經(jīng)把腰線穿出來了”,就算腰部留空多也算及格。
要注意的是有些西裝夾克會采取軟式做法,即前片簡化了襯布結(jié)構(gòu)、甚至不帶襯布,這種夾克不能以褶皺程度來衡量是否合身,要放寬標(biāo)準(zhǔn)看,尤其是亞麻面料夾克。
西裝考慮到搭配襯衫的話,胳膊下垂時,襯衫袖口在西裝外面露出半英寸左右(1-1.3cm)為佳。 既體現(xiàn)出著裝的層次,又能保持西裝袖口的清潔。
具體到西裝的袖長,手臂下垂時以長度在腕關(guān)節(jié)為宜,即長度剛好蓋住小臂骨盡頭的隆起關(guān)節(jié)。相對應(yīng)的,正裝的襯衫袖長一般會長于普通襯衫,不然套上西裝后因?yàn)槭o效應(yīng),襯衫難伸出到西裝袖子之外。
西裝的上衣長度代表了西裝的正式程度。西裝下擺最好蓋臀部,有兩種衡量方法可選:A.前下擺與西褲襠部齊平,或者B.坐在完全水平的椅座上,后下擺剛好碰觸椅面是為最佳。
上左圖中西服下擺邊與手腕齊平,長度過短,屬于時尚版,不能登大雅之堂;上右圖中下擺邊與西褲襠部齊平,西服長短剛好是正裝標(biāo)準(zhǔn)。
大部分人都是以腰圍來選擇褲子的大小,其實(shí)臀部和腿部的合適度更重要。在站立情況下,拉一下褲子的大腿后側(cè),多出來2-3cm的空間,是比較合身的尺寸。購買成衣西褲時,應(yīng)優(yōu)先選擇臀部和襠部合適的褲子,然后讓裁縫修改放大或縮小腰圍(西褲都預(yù)留有腰圍縮放余地)。
很多人以下蹲不感到緊迫感來判定臀圍是否合適,這不可取,正裝紳士很少有蹲著的機(jī)會。如果下蹲時感到舒適,一定影響站立時的褲形美觀。西褲只要保證在坐下不會產(chǎn)生壓迫感即可,不必過度寬松。
通常來講,正裝西褲的長度應(yīng)該露出鞋跟,褲腳剛好蓋住腳面為好。
西褲過長,面料會堆積在鞋面,顯得臃腫拖沓。
有一種故意把西褲短到接近九分褲的穿法,有時還不穿襪子(或鞋內(nèi)有淺口襪),這屬于時尚穿法,這種穿法過于休閑,不適合正裝。
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